3月23日零点，优衣库（需求面积:1800-2000平方米、已进驻448家购物中心）与AMBUSH合作的迪士尼米妮主题UT系列正式发售。一天之内，6款联名UT在天猫店铺销售已逾万件，虽不及去年夏天全民疯抢Kaws联名UT的盛况，但也算成绩斐然。在快时尚加速萎缩的今天，优衣库UT为何能发展成为品牌的爆款之一？
一件白T恤
UT即“UNIQLO T-shirt”的缩写，代表着优衣库旗下的印花T恤系列。UT的诞生，就是奔着爆款去的。
这个之前被美国垄断的面料，经过优衣库的开发后降低成本生产，最终成品降价销售。一时间“优衣库摇粒绒衫，1900日元”的广告在东京原宿铺天盖地，那一年摇粒绒卖出了200万件。
2000年秋冬，优衣库设计了51种色彩的摇粒绒衫推向市场，售出了2600万件，成为迄今最热销的商品之一。
2002年，优衣库在快速扩张之后撞上业绩的天花板。为了走出困境，优衣库采取了很多策略。时任社长的柳井正想到了“再造一件爆款”，他选择了基础款白色T恤作为主打产品，按照品牌质优价廉的路线创造了UT。
但最初的UT，让柳井正摔了个大跟头。由于T恤不像摇粒绒有技术壁垒，都能生产的白色T恤，印花成了唯一的不同。但UT诞生之初，柳井正并没有在印花上花太多心思，简单的卡通+品牌logo成了UT的常见印花款式。白色T恤+粗糙印花的组合让UT看上去廉价非常，长年累月的素净风基本款也让优衣库被贴上“土”的标签。UT并没有如愿成为新的爆款，销量的惨淡一直持续到2006年。
两个男人
打开抖音小红书，很多所谓的潮流博主，推荐穿搭永远是工装裤+匡威、Vans+优衣库x Kaws。虽然在十年前就已经瞄准年轻人市场，但UT与“潮流”挂钩也经历了一个漫长的过程。
2006年，设计师佐藤可士和（Kashiwa Sato）走马上任，担任优衣库设计总监。他深受波普艺术家安迪·沃霍尔影响，认为品牌标志需要不断重复才能达到影响力。
在他的操刀执行之下，红色方形UNIQLO logo在各类广告、海报上反复出现上百次，或是横或是竖。UT也被装在罐头里，摆满了店面的整面墙。
同时，佐藤可士和还打出"More than just a T-Shirt"的口号。他提出T恤应该是自我表达的载体，UT售卖的不应该仅仅是T恤本身，而是印花上所代表的文化符号。自此，优衣库开始与动画、电影、影视、游戏、食品等多个领域的公司以及设计师进行合作，创造属于各种文化的T恤，销量随之上升。
一件印着卡通图案的廉价T恤，逐渐转变为自我表达的渠道。
但联名的“招数”也并不能持续奏效。早在UT之前，跨界联名就是快时尚品牌增加溢价的常用招数。比如H&M从2004年起，每年都和设计师品牌或奢侈品合作。当年H&M与老佛爷的联名设计款，引发的排队潮不输KAWS联名款。但渐渐地，消费者开始产生对跨界联名审美疲劳。眼看着UT也将步后尘，一位真正将UT打上潮流标签的男人出现了。
2014年，日本潮流艺术家NIGO接过UT艺术总监的职位。
“我希望更多人不再是因为喜欢迪士尼或者史努比去购买UT。因为其他品牌也可能制作类似的T恤，但是优衣库想要做到绝无仅有”。他这样说。
在NIGO的操盘之下，UT的合作对象变成“各行各业的顶尖存在”。
顶级IP与UT实现强强联动，将IP的粉丝转化为优衣库消费者。不过，UT也会选择较小众的IP，比如纽约艺术家Timothy Goodman，覆盖长尾人群。这些新生代IP借助UT实现品牌推广，触及更多市场。总之，不管是大众流行文化还是小众亚文化，UT都能成为它的载体。
一种生活方式
诚然UT并非是人们穿着潮T的唯一选择。UT之所以能到达如今的影响力，与优衣库“服饰人生（Wear For Life）”的定位有很大关系。相比较H&M、Zara这样的快时尚的品牌，优衣库更愿意接受“介于时尚和基本款中间”这一定位。每一次的联名款UT都有面向不同性别和年龄层次的设计。消费者可以买来作为亲子装或情侣装，通勤、出街、聚会都可穿搭。再加上两位数的价格，就算是品质被吐槽“只能穿一季”，每一轮新款抢个三四件已成常态。
一件用来探索低价战略的试验品，后来却因为广泛的跨界合作，成为如今服装品牌中的一个文化符号，UT的成功经验，值得埋头做联名的所有品牌学习。
来源：第一财经商业数据中心 作者：大闪电
